狄更斯在《双城记》开篇如此写到，没想到若干年后，此话竟也同样适用于今时今日的潮流圈。
几天前，英国奢侈品电商集团Farfetch宣布以6.75亿美元全资收购意大利奢侈品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
没错，这个NGG不是别人，正是Off-White、Heron Preston、Palm Angels等潮流品牌的独家持牌经销商。
尽管这也许只是Farfetch的一次野心扩张，但不可否认的是这笔收购着实太过暧昧，一切皆因如今奢侈品牌们与街头之间的沟壑正可视化的缩小。
GUCCI Pre-Fall 2017
当街头文化和HipHop音乐中，开始不再是Gangsta的气质，而成为窄腿裤大喊GUCCI GANG的时候，街头的概念已经变味儿了。
“街头已死的声音喧嚣尘上，奢侈品牌妄图入主”，这戏码似乎早在好几年前就现出端倪，但近几年的愈演愈烈已经让街头文化趋于异形。
LV S/S20 秀场走上街头
时装品牌“侵占”街头这个过程的背后，是无数次时装屋们的跃跃欲试。
从GUCCI x GucciGhost街头实验，到Balenciaga以Triple S扎根街头。
从LV x Supreme世纪联名，到Versace 2018S/S开始街头尝试...
一向高高在上的时装品牌走上街头，一度被大众媒体称之为“自放身段”，但事实真的如此吗？
实则奢侈品牌进入潮流市场之后，依靠着附加的奢侈品牌价值，将潮流单品的价格底线无限提高。
就拿GUCCI来说，从2015年在米开理带领下走上街头后，GUCCI的销售额近乎翻倍，而这些几乎都是由街头市场吞下的。
换句话说，如果街头市场没有巨大的商业潜力，奢侈品牌入侵或将永不可能——万物皆有鄙视链。
按说市场有限，有人高价进来，必会有人低价让步，但结果却并非如此。
经济守恒
似乎并不适用于Z世代充斥的潮流市场。
被占领市场的潮牌们越卖越贵，发售价奔着数年前的炒卖价而去，似乎未收到任何影响——毕竟作为品牌而言，商业价值才是首要。
巨大的溢价空间，让无数人看到潮流市场的地下价值，只要蛋糕做得够大，永远有人吞的下。
于是无数人开始涌入，球鞋、潮牌单品纷纷成为赚钱利器，二级市场变成线上洛杉矶，隔着屏幕都能闻到金钱气味。
Travis Scott x Air Jordan 1 不用多说了
当潮牌/球鞋品牌的价格，或者说炒卖价格开始赶LV追GUCCI时，在质量和名气上丝毫不占优潮牌已经失去了本身的竞争力。
以年轻人为消费主力军的今天，在售价层面，潮牌也许也在侵占奢侈品的市场。
如果追求奢侈品牌的潮流成为主流，势必引发畸形追捧与消费，而这当下正在发生。
在一众idol和kol的带领下，年轻市场已经由原本的Style变成了如今的Value，粉丝经济下的今日，潮流市场不堪一击。
日趋昂贵和畸形的潮流观念，让小众国潮品牌更加难以生存，在如今被压榨的所剩无几的潮流市场内，国潮生存的非常艰难。
根据麦肯锡发布的《2019奢侈品报告》中数据指出，来自中国的年轻人买走了全球1/3的奢侈品。
而在2018年，仅在高端奢侈品的成衣、珠宝及包袋品类里，就各自贡献60-70亿欧元。
奢侈品牌的强势入侵，街头潮流的奢侈化，让国潮的位置更加尴尬，好容易从质疑
的舆论中走出来，又遭遇到蚕食。
最现实的问题是，无论国潮的质量有多好，价格有多实惠，对于如今的潮流圈而言，“国潮”俩字的吸引力无法与奢侈品牌相比。
尽管知名度不如大牌，但国潮也绝不是那般不堪，很多用心在做的国潮，诚意肉眼可见，也得到了许多人的认可。
无论是材质的选择，亦或是设计的前瞻性，都远远超出了我们常规理解中潮牌的概念。
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你我如同狄更斯一般，都亲眼见证着这场属于潮流的时代变革，对于这个圈子而言，也许正以一种“入侵”的方式完成洗牌。
尽管一切起点都是利益当头，但对于优秀的潮牌们，或者说国潮而言，也许算不得坏事，因为
往往在经历过变革之后，新的事物才会出现在眼前。
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